[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4411: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression'
2 х 2 - Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

То же, что и в случае с пешими походами, только ходьба заменяется педалированием

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Тоха » Пн ноя 15, 2010 2:20 pm

Мдя, Ребята, дали вы "Стране угля". С нетерпением жду описания армянского участка пути.
Все что написано в данном сообщении, прошу не воспринимать серьезно.
Кря буду!
Аватара пользователя
Тоха
Энтузазист
 
Сообщения: 3138
Зарегистрирован: Пт май 19, 2006 11:34 am
Откуда: Тифлисъ

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Вт ноя 16, 2010 11:39 pm

Часть 7. Встречи на Военно-Грузинской дороге.

Когда я прокладывал маршрут, казалось, что Военно-Грузинская дорога (ВГД) будет вынужденным и унылым участком – асфальт, машины, населёнка... Я ошибался, но об этом чуть позже. Путь от стоянки до Сно, посёлка близ ВГД, тоже интересен. Утро порадовало прояснением, на склоне паслась, будто и не уходила с вечера, белая лошадь. Мы же в нетерпении седлаем своих коней и движемся грунтовкой вдоль реки вниз по течению. Спустя 3 км выходим к пос.Джута. Отсюда дорога переходит на правый берег, живописно извиваясь по склону, оставляя реку глубоко внизу. Особенно красивыми оказались примыкания левых притоков, круто стекающих с хребта Чаухи. Левый берег входит в Казбегский заповедник. От устья р.Кори дорога выполаживается и гладко катит до с.Каркуча. Навстречу несутся два молодых всадника на одном коне, обгоняя джип.

В селе Косели за мостом маленький сельский парк со ставком, вербами, качелями и нехитрыми приспособлениями. Тут впервые за поход спустило колесо – на Олином велосипеде оторвало ниппель. Останавливаемся на замену камеры у традиционной местной церкви, с лестницей на колокольню и старым кладбищем. Детвора с интересом выглядывает из закоулков, не решаясь подойти. Далее были следы старой мощёной дороги, возможно, подбитой ещё лет 200 назад. В Сно останавливаемся на осмотр церкви, памятника и крепости. Отсюда сякой-такой асфальт до ВГД. У дороги каменные головы-скульптуры в стиле ольмеков, вписанные в ландшафт. Это память об известных грузинских поэтах, ведь эти места связаны, например, с В. Пшавела. Но главное – мы стоим перед Казбеком, высшей точкой Грузии! Вершина прячет свои тайны в облаках, хотя у нас достаточно ясно. И пусть мы её не видим, но она смотрит на нас, и её присутствие здесь строит немую иерархию.

К выходу на ВГД сбросили полкилометра, теперь плавный подъём до Крестового перевала (2379 м). Дорога немноголюдна, транспорта почти нет, со времени открытия перехода Верхний Ларс улажены не все формальности. Здесь Главный Кавказский Хребет имеет минимальную ширину по прямой: всего 62 км. С давних пор это была торговая тропа вдоль Терека по Дарьяльскому ущелью, а после Крестового – вдоль Арагви: ворота в Иберию. Об этом пути писали давние авторы тысячи лет назад. Фрагменты старой дороги видны ближе к берегу. В нескольких километрах ниже – легендарное селение Казбеги (бывш. Степанцминда). На противоположном берегу – селение Паншети со сторожевой башней, пещерами, водопадами на р.Чхати и горными мельницами. Там же на утёсе неприступная Аршская крепость. Пейзажи радуют и удивляют колоритом. Хребты и вершины совсем рядом, на ближних верхушках белыми сугробами разбрелись овцы.

Издревле дорога имела стратегическое значение, потому в округе много останков крепостных построек. Позже к ним добавились противолавинные и другие защитные сооружения. Здесь живут настоящие воины-защитники. Селения часто выглядят как висящие или игрушечные домики над ущельем и под стенами гор. В одном из таких посёлков останавливаемся в хинкальной, обедаем и кормим электричеством аккумуляторы. Рядом с велосипедами припаркован BMW немецких мототуристов. Я вновь встретил земляка, т.е. грузина, жившего в Донецке, тепло расстаёмся. Далее подъезжаем к пос.Сиони. Тут над дорогой стоит одна из сторожевых башен, когда-то стерегущих ущелье и, в случае опасности, огнём и дымом предупреждающих об опасности. Ныне из этой цепочки нам удалось увидеть всего несколько. Рядом с сионской башней каменная церковь с колокольней, плывущая в облаках. На западных склонах видны деревья – маленькие островки среди моря лугов и причудливых камней.

Солнце спускается к горизонту. Тени и золотые отблески подчеркивают рельеф. У Алмасиани дорога пересекает р.Байдару и отходит от Терека, следуя в Байдарское ущелье. В предгорье красуется крестово-купольный храм в свете вечернего солнца. Прожилки на склонах играют тенью. На обочине стоит украинская фура, водитель набирает питьевой воды. Как приятно было здесь услышать рідну мову! Отсюда асфальт становится дырявым, а за вторым Байдарским мостом и вовсе переходит в пыльную каменистую грунтовку со щебёночной подсыпкой. Уклон увеличивается, идём мимо тоннелей. Поочерёдно с фурой догоняем друг друга. Проходим старыми арочными мостами, вьёмся серпантином вдоль минеральных ручьёв, лугов и загонов. Незаметно въехали на перевал, даже как-то совсем легко. Давно уж нет тут вешек с конскими головами, но по-прежнему стоит перевальный крест, хоть и чуть поодаль дороги. Перевальный знак фотографировал священник. Затем пришло время наших контрольных снимков.

Скоро сгустились темнота и прохлада. На спуске пытаемся найти воду и площадку для палаток. Пасечники у дороги готовили семьи пчёл к перевозке. Они сказали, что недалеко от старой гостиницы есть источник. Источник нашли, а вскоре и место для лагеря в луговом предгорье. День добавляет ещё 45 км пейзажей. Сверху облачно, ни огонька вокруг. Ночь кладёт ладони на глаза – отгадайте, что будет завтра...
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Ср ноя 17, 2010 10:10 pm

Часть 8. Рука об руку с Арагви.

Утро открывает горы во влажной дымке. Мы на лугу цветущего чертополоха. Внушительная гостиница тут, похоже, ещё тех пор, когда ходили конские курьеры. С нашей стороны тень и роса. Неудивительно, что эта дорога вдохновляла поэтов: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Маяковский, не говоря о местных краснословах. После сборов выкатываю немного назад, к Арке дружбы, она же смотровая площадка. Традиционно такие монументы посвящают круглым датам. В данном случае – 200-летию Георгиевского пакта (1783 г) о присоединении Грузии к России. Внутри арки цветное панно на исторические темы. Отсюда глубоко внизу, в ущелье, видна серебристая нитка Белой Арагви. Красота до горизонта во все стороны, такою видят землю птицы. Замечаю машину с украинским номером, это грузины из Кривого Рога привезли сюда детей – показать край предков.

Пасека уехала, остался один продавец мёда. Покупаю 0.35 л сладкого янтаря. Обиженная пчела, оставшаяся без семьи, целует огнём в руку – не теряйте своих семей :). Возвращаюсь к группе. Снова щебёнка, заводит в туннель с колоннами. За ним скоро асфальт и Гудаури – лыжный и горный курорт, перепады здешних трасс более километра. Солнце начинает припекать. Дорога крутит и быстро сбрасывает вниз. Навстречу неспешно тянется велотурист-одиночка, навьюченный по самую переднюю вилку. Останавливаемся, этот шведский студент в пути уже два месяца, колесил по Турции и Армении, теперь тут. Рассказывает о маршруте. Леонидыч тем временем восстановил парню разорванный провод велокомпьютера. Проверили – заработал! Даём гостинцы – украинских конфет, и желаем друг другу счастливой дороги.

От Гудаури шоссе падает круто вниз (Млетский спуск), сбрасывая 1000 м. Особенно впечатляют вырубленные вручную в скалах колена серпантина за Сетурни. В самом же Сетурни делаем замену очередного оторванного ниппеля. Остановились недалеко от дома священника, у самой пасеки и поляны душистой мяты. Но задержались дольше. Леонидыч собрал из рассыпавшегося за неделю китайского набора запчастей детского велосипеда работающую модель. Дед-священник просил помочь в сборке велосипеда внуку, пришлось задействовать весь набор механика, сноровку и опыт.

У Земо-Млеты, на пятачке у дороги под памятником Г.Орбелиани, маленький рыночек. Покупаем подарки домой, в основном, вязаные вещи. Рядом ступенями стекает родник, под ним бьются лбами могучие быки, а коровы разошлись по всему полотну дороги. Вскоре мост переводит нас на правый берег. Перед Пасанаури впервые останавливаемся на обед в хинкальной. За один хинкали – 50 тетри, стандартная цена, как мы узнали позже. Здесь тихая тенистая беседка у озерца с рыбами, через дорогу шумит Арагви, под ногами ластятся щенки. Обед вышел отменный, венцом его, уже традиционно в этом походе, стал арбуз. Но самым запоминающимся остался вкус коровьего сыра, мы согласились, что такого вкусного не ели в жизни.

В Пасанаури запаслись хлебом в пекарне. Здесь один парень с задором умудрялся быть и пекарем и продавцом. Вот видим ещё одну сторожевую башню. Прямо напротив неё опять латаем камеру на переднем у Коли. Наконец выходим к Ананури, здесь очередной претендент на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Солнце играет на черепице и стенах крепости, укрывающей Успенскую церковь. Ансамбль стоит над устьем Арагви, дающей силу голубой глади Жинвальского водохранилища. Горы полностью под лесом. Разглядываем стены храмов в символах каменной резьбы. Теперь сюда вернулась молитва – храм действующий. Приятно, что в Грузии подобные объекты свободны для посещения. Взобравшись на башню, долго не хочется сходить. Над глубоким ущельем Ведзатхеви проложен современный мост, хорошо вписавшийся в пейзаж.

У стен замка встречаем поляка-одиночку, он узнаёт нас по ущелью Джуты. Мы видели его издали при спуске с Архотиставигеле. Здесь мы как земляки, расстаёмся с тёплыми пожеланиями. Водохранилище, казавшееся таким близким, ждало нас за перевалом. Отвыкшие от подъёма ноги, начинают работать. На восточном склоне полдороги сползло вниз. Наконец мы там, где были неделю назад, только на другом берегу. Встречный ветер крепчает, обрастая чёрными тучами. Впереди блестят и хлопают молнии, буря всё ближе. Проехав Жинвали, приходится становиться почти у дороги, найдя недалеко мощный источник поливной, но чистой воды. Очень быстро разворачиваем лагерь среди старых акаций. Буря накатывает вспышками, грохотом, ветром и косым дождём. Но ни непогода, ни близкая дорога, ни соседний посёлок не тревожили нас. Ночь успокоила всех. В полевом блокноте добавилось ещё 74 км.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Ср ноя 17, 2010 11:13 pm

Часть 9. Самый длинный день.

Часто в походе кажется, что события, прошедшие неделю назад были так давно... Но бывают и такие дни, когда вечером, вспоминая утро, говоришь: – О! Да когда это было? Память старается сохранить главное, неся его через время и расстояние. Чем же запомнился этот, двенадцатый день на земле Грузии?

Утро улыбнулось солнцем. Шип акации в переднем колесе не расстроил. Сегодня стартуем во влажной зелени трав и деревьев, следуя небольшому уклону Арагви, чтобы сменить его на подъём невысоким нагорьем и долиной р.Мтквари (Куры), где пожухлые травы золотят склоны, а оазисы садов и виноградников благодарны трудолюбивым людям.

Река щедро поит здешние поля и сады. Вдоль придорожных сёл продают фрукты. На базарчике в Цителсопели покупаем овощи, немного груш и кило ежевики. Выкрасив фиолетовым пальцы и губы, продолжаем путь. Асфальт позволяет держать неплохую среднюю скорость. Глаза с нетерпением выглядывают Мцхету – древнюю столицу, её крепости и храмы, место, где чистая Арагви растворяется в мутных водах Мтквари. На ходу проскакиваем нужный поворот и делаем большой крюк вокруг города, заехав в него с юга по мосту через Мтквари. Зато через реку хорошо видна панорама крепости, величественных храмов и гор за ними. А прямо над нами уходит в небо Джвари (VI в), храм, возведенный на месте, где ранее поклонялись языческим богам и где святая Нино поставила первый крест.

По сути, именно Мцхета стала колыбелью христианства в Грузии. Св.Нино пришла сюда, чтобы поклониться хитону Господню, что хранился еврейской общиной. Над погребением хитона рос 300-летний кедр. Его ствол и стал первым столпом церкви (IV в), давая чудеса и исцеления. Потому эта первая церковь названа Светицховели – «Животворящий столп». Чтобы дерево не растащили на части, ствол был покрыт известняком, а сверху установлен вырезанный из него крест. Затем, в XI веке, на месте первой грузинской церкви был построен кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви – главный собор всей Грузии. Здесь вознесено миллионы молитв, старые фрески и иконы настраивают на единение с вечностью, словно двери к живому Богу. Как и положено, сюда можно входить свободно.

Кроме Светицховели, отнесённого ко Всемирному наследию ЮНЕСКО, вокруг ещё множество храмов и монастырей. История каждого – глубина, уходящая в века. Например, монастырь Самтавро построен на месте, где св.Нино жила в шалаше в кустах ежевики. Знакомясь с прошлым Мцхеты, узнаёшь историю Грузии, ведь городу более 2500 лет. Время здесь течёт незаметно, нам пора в путь. Близ родника в городском парке обедаем, подкрепляясь разносортными хачапури. Покидаем город, улицы которого капитально реставрируются. Мтквари спокойна, кораблём стоит скалистый остров, на перилах моста купальщик долго решается на прыжок…

Асфальт ведёт правым берегом, рядом с железной дорогой, путь которой прорублен в скалах. От Дзегви дорога круто тянет в гору. За перевалом свежий асфальт почти до Кавтисхеви, приятная неожиданность. Но за ней и не очень приятная – нормальную грунтовку засыпали неукатанным щебнем, похоже, скоро тут тоже будет асфальт.

Пережевывая колёсами свежий щебень, едем строго на восток, наблюдая, как малиновое солнце тает в низких облаках. В сумерках набираем воды в Ахалкалаки, оживляя село своим присутствием. Вода здесь привозная, хозяин говорит, что в Квахврели должен быть мост к Уплисцихе, это радует. Детвора высыпает посмотреть на диковинных туристов. Сегодня всё перемешалось: грунтовки на карте – в асфальте, асфальт на карте – грунт, и вообще, дороги в реальности не те, что в генштабах. Идём по компасу и советам доброжелательных аборигенов. В районе Сасирети неожиданно появляется свежий асфальт, новые дома, фонари над дорогою и много молодёжи. В темноте светит высокий горящий крест – никогда такого не видели.

Дороги крутят, обещания «уже недалеко» не сбываются, или может, это сильный встречный ветер сбивает с толку, да по 5 литров воды немного сдерживают ход? Леонидыч ведёт группу, как ледокол. В Доеси говорят, что Квахврели буквально рядом. Отъехав прилично от села, уточняем на подстанции дорогу. Когда нам сказали, что «до поворота 300 метров», мы предполагали, что это не совсем так. 300 метров растянулись более 3 км. Тут, наконец, большой знак с указателем на Уплисцихе, ура! Теперь еще 9 км длинным селом, и мы выходим к большому мосту через Мтквари. Его точно нет на генштабе и мутных фото Гугля. Въезд на мост буквально забит подростками, а пишут, что в Грузии демографический спад :).

За мостом едем вниз по течению вдоль скал, пока не упираемся в шлагбаум, за которым в свете фонарей видна большая стройка. Здесь в который раз порадовались общению с полицейскими, охраняющими заповедник. Нас провели к берегу и предложили выбрать место для стоянки. Разведав, встали в нескольких метрах от воды под деревом алычи со сладкими жёлто-красными плодами. Нам сказали, что здесь нас никто не потревожит. К палаткам осторожно подошла кавказская овчарка и улеглась рядом до утра. Она действительно нас охраняла, рыча, учуяв где-то движение в нашу сторону. Мутная река погасила желание окунуться, моемся привозной водой. Звёзды густо высыпали сквозь ветви, а ветер не стихал.

Где мы были сегодня? Разные люди, дороги, ландшафты, свет и тени протянулись вереницей в 102 км. День не отпускает – во сне продолжаю ехать какими-то сёлами, разглядывая карту в лупу.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Пт ноя 19, 2010 12:54 am

Часть 10. Каменная история.

Утром оказалось, что наша стоянка буквально в сотне метров от древнего пещерного города. Солнце ещё низко, над рекою течёт туман, на том берегу высвечивает оранжевым холм-гора. Выйдя из палатки, каждый становится у алычи и утоляет жажду. Из чьего-то переднего снова удаляем шип. Собравшись, идём ко входу в заповедник. Оплачиваем по 3 лари за осмотр, берём экскурсию. Полтора часа ходим под сильным ветром. Рассказ интересный, город неплохо сохранился, хоть и трясли и крушили его землетрясения и вандалы разных времён. Например, чётко видны «Здесь был Вася…» с 1800-х. Тысячу лет назад город был разорён арабскими походами, затем Чингисхан закончил разрушение виноградников и вырубку леса. С тех пор здешние скалы иссохли и ушли дожди. В 2008-м над Уплисцихе стояла российская бронетехника.

Сейчас здесь капитально оборудуется территория и готовится к открытию музей. Экскурсовод вспоминает пещерные города Крыма, древнюю Петру и Каппадокию, города и храмы в джунглях Таиланда. Леонидыч живо обсуждает тему, добавляя свои впечатления об увиденном там. Солнце и синее небо создают контраст серым скалам и напоминают, кого почитали в этом культовом месте. Ещё сохранился храм Солнца, базальтовые глыбы в мягкой породе, а у вершины поставлена церковь под красной черепицей. Приложив ладонь к тёплому камню, касаешься карусели жизни. Здесь сотни лет жили волхвы и боги старой Грузии, город был пантеоном, духовным центром края. Солнечный символ и сейчас на грузинских монетах, резных стенах храмов. Когда Тбилиси был захвачен арабами, резиденция грузинских царей оседает здесь. Задержавшись на минуту, кажется, вот-вот – и услышишь проникновенный голос Мари Бойне или Имы Сумак… Сквозь арочный свод, вытесанный в скале, видны останки брошенного сотню лет назад села Уплисцихе. Потайным ходом спускаемся к самой реке.

Стартуем с уровня 560 м. Если успеем пробиться сквозь сильный встречный ветер, то сегодня попадём в монастырскую долину реки Дзама, где в тиши и вечности гор с давних пор обосновались монахи. По дороге заезжаем краем в Гори. Здесь, как известно, родился И.В. Сталин. В городе есть его музей, до недавнего времени на центральной площади стоял памятник вождю. Однако конфликт 2008 года, когда центральные районы бомбили, не прошёл бесследно. Этим летом памятник демонтирован и перенесен к дому-музею. На площади установлен знак в память о жертвах бомбёжек. Углубляться в город было некогда, сделали контрольные фото на жд.вокзале. Тут же, в зале ожидания, ещё один памятник Иосифу Джугашвили. Вообще, Гори хранит давнюю историю, надеюсь, когда-нибудь познакомимся ближе.

А пока грудью ловим ветер, смотря по сторонам. На вершине с юга застыл Гори-Джвари, на окрестных высотах большие кресты. Горы здесь сухие, чем-то похожие на нашу степь, разве что тут не поджигают землю. Солнце сегодня печёт, а ветер сушит. Всё дальше уходим от реки, питьевой воды тут не так много. Радуемся плотной аллее из туи перед Скра – хоть немного защиты от ветра. За посёлком снова пыльное грунтово-щебёночное месиво, зато рядом ухоженные сады и виноградники. В одном из таких садов у Квенаплави остановились на обед. Спросили у парня-подростка где можно найти питьевую воду. «Здесь нет» – отвечает. Спустя минут пятнадцать, он приносит нам две полуторалитровые бутылки с водой, она из которых со льдом. Благодарим и угощаем благодетеля конфетами, которые, стесняясь, он не хотел брать. На десерт, уже традиционно, сладкий обеденный арбуз.

В округе много осетинских сёл. В одном из них проезжаем мимо компании, вкушающей у дома под вечерним солнцем. Приветствуем друг друга. Один из вкушающих поднялся и долго бежал за нами, что-то громко крича и маша руками. Мне стало жаль его и я остановился. «Я здесь один грузин, в этом селе» - говорит. «Пожалуйста, останьтесь у меня на денёк». В общем, поговорили мы по душам на эсперанто, но нам нужно держаться в графике, потому, как не жаль, не смогли остановиться даже на 15 минут. Тогда от местных щедрот нам с добрыми напутствиями была пожалована полная под завязку двухлитровая бутылка виноградного вина. Ценный груз проехал в моём рюкзаке до аэропорта, где был поделен поровну. Дегустировал уже дома. Скажу, что такого вкусного сухого виноградного вина я ещё не пил.

Щебёночная дорога до Карели под встречным ветром кажется долгой, а вереница сёл – бесконечной. Но вот в проводники-спутники нам вызываются местные мальчишки на своих скрипучих горных велосипедах. Вместе въезжаем в райцентр, где ещё пахнет свежий гладкий асфальт. На центральной площади каменный всадник на коне. Запасаемся хлебом и поллитрой бензина. На заправке говорят, что асфальтового счастья ещё 2 км. Говорят, что здесь в былые времена ездили велотуристы, но в последние годы не видно. Ещё сказали, что за Ткемловани есть уважаемый старый монастырь. До Згудери вдоль дороги вытянулись сёла. С ветреного неба спускаются сумерки и прохлада, осаждающая пыль. В Кехиджвари в крайней хате набираем воду. Оказалось, и тут земляки. Сын хозяина окончил в Донецке школу. Говорит, что неподалёку можно встать у реки, предлагает провести, но мы хотим выехать за село. А село плавно переходит в другое. Наконец, за Кобесаантубани, пытаемся выйти к реке Дзама. Русло отделено от нас узким и глубоким каналом в зарослях высокого камыша. Решили не форсировать, а ушли в предгорье, в настоящий черешнёвый сад. Никогда таких не видел. Со стоянки открылся горящий птицей крест на противоположном берегу. Это символ церкви в с.Ведреба (в переводе «мольба», если не путаю). Ветер разрывает плетиво облаков, указывая на Полярную звезду, вокруг которой вращается мир. Высота 740 м и 47 километров впечатлений переходят в здоровый сон.

Вид со стоянки на р.Мтквари и правый берег/ Пещерный город Уплисцихе.
Вид со стоянки на р.Мтквари и правый берег Пещерный город Уплисцихе.
Скалы Уплисцихе./ Церковь Уплисцули, X-XI вв.
Скалы Уплисцихе. Церковь Уплисцули, X-XI вв.

Вид на брошенную деревню Уплисцихе и реку./ Уплисцихе. Справа - языческий храм Макелиани
Вид на брошенную деревню Уплисцихе и реку. Уплисцихе. Справа - языческий храм Макелиани
Вид на Уплисцихе с правого берега.
Вид на Уплисцихе с правого берега.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Сб ноя 20, 2010 12:10 am

Часть 11. Монастырская долина.

Священные книги говорят, что пока на земле кто-нибудь молится, земля будет жить. Наверное, Дзамская долина даёт возможность жить целому краю. Здесь более трёх десятков исторических церквей и монастырских комплексов. В течение последних двадцати лет в храмы возвращается жизнь, строятся новые. Каждому селу есть что показать и о чём поведать. Меня же ещё интересует: сможем ли мы без потери времени пройти сквозь верховья р.Ткемлованис-Цкали и перевалить в Цинубани? День покажет…

Поднимаемся правым берегом Дзамы, битый асфальт очень скоро переходит в подсыпку с проплешинами. На дороге всё чаще синие указатели на монастырские комплексы. Проскакиваем исторические Кинцвиси и Згудери. Кое-где древности прямо у дороги. В Ортубани останавливаемся у крепости-монастыря Дзама (XVII-XVIII вв), стража древнего города Мдзорети. Сейчас тут идут восстановительные работы, действует женский монастырь. Кроме церкви Рождества Богородицы есть семиярусная колокольня. Навстречу попадается путник, послушник одного из монастырей. Говорит, что жизнь монаха нелегка, и что в одном из монастырей служат два украинских священника. Последняя новость приятно удивила. Сказал ещё, что в самом конце будет почитаемый старый монастырь.

Встречаем маршрутку, водитель – наш вчерашний знакомый, у которого брали воду. Желаем друг другу счастливого пути. До Элбакиани ещё есть сообщение с Карели. Тут монастыри уже прямо у дороги. В Гвердзинети живут переселенцы-аджарцы, здесь поворачиваем на Ткемловани. Снова цепь монастырей и синих указателей. Братья-монахи управляют тракторами и строительной техникой. За новой монастырской церковью левый приток Ткемлованис-Цкали падает водопадом. Далее отпайки налево к горным монастырям, в т.ч. и тому, где служат наши земляки. Перед селом Циплована останавливаемся у придорожного родника и пополняем витаминный баланс алычей. У родника встретили егеря-лесника. Говорит, что нам предстоит непростой путь и перевал на высоте 2000 м. Я удивился, ведь по карте дорога или тропа перемахивает на 1450 м. Может, он не о том пути речь ведёт? Сказал, что всё тут пешком исходил, рассказал о диких зверях этих мест, о здешней форели, о ключах минеральной воды, об украинских священниках, о древнем монастыре в конце ущелья. В общем, позитивный такой лесник :).

Ущелье сужается, рядом играет река, сквозь зелень леса проступают скалы. Синее небо наполнено ветром, солнцем и белыми облаками. На скальной вершине у дороги останки древней башни с водружённым крестом. В Кодмани едем мимо очередного отстроенного монастыря среди высоких сосен, с церковью св. Макария Александрийского. У дороги большой указатель на целый список монастырей. Куда бы не свернул, путь один – в монастырь :). Навстречу, следом за священником, тянутся несколько подростков. Скоро деревянным мостиком обходим брод, оказываясь на левом берегу. Проверяем с Колей правую отпайку – нам туда не надо, это поворот на Лошкинети. Слышим шум мотора, рядом с нами останавливается «Опель», такси, которое везёт двух парней в Ткемловани. Приглашают в село, говорят, что уже недалеко, а за селом в 2-х км известный старый монастырь. Немного отъехав, Коле приходится латать заднее колесо.

Сколь веревочке не виться – в Ткемловани привела. Село кажется монастырским поместьем. Надеемся здесь прикупить хлеба. На расспросы брат-монах отвечает, что хлеб будут печь к вечеру, и чтобы пройти в Цинубани, нужно идти в обход через верх, а не вдоль реки, как мы предполагали. Эх, дороги…Раз уж мы здесь, советует обязательно посетить древний монастырь. Нам самим уже хочется туда, если все с таким почтением говорят об этом месте. Тем более, что это по нашему ранее намеченному пути. Выйдя за село, продолжаем набирать высоту. У указателя сворачиваем на монастырь Козипа, переехав ручей-реку. На крутом подъёме оставляем велосипеды и поднимаемся налегке.

Наконец, на склоне открывается площадка с высоченным кедром в триста лет. На скальном утёсе выросла башня-колокольня. Рядом терасса-цепочка жилых и хозяйственных построек. А на поляне, в стороне от кедра, стоят нерушимо каменные церкви со следами реставрации. Ни души, ветер шумит в деревьях, в высоте почти неподвижно парит птица – связной между земным и небесным. Оказалось, все в трапезной. К нам вышел отец Тимотей, седобородый священник. Узнав кто мы, проводит нас по храмам, рассказывает историю обители. Козипа – древнейший и наиболее почитаемый в ущелье монастырь (VII-IX вв). Из пяти церквей наиболее ранняя – Введения в храм Пресвятой Богородицы, сложенная из базальтовых плит (VI-VII вв). В тиши каменных залов застывает время и звук звучит до краёв вселенной. Не только звук, но даже жест – ты здесь как на ладони. Отмечаем силу и чистоту места. Под останками церкви Воскрешения Лазаря сохранилась рака с мощами монахов-мучеников, стоявших в вере сильнее смерти. Спускаемся и зажигаем свечи. Слушаем отца, его голос искренен и неспешен, вспоминаем наши Лавры.

Строители, что добровольно работают здесь, убеждают: старая дорога непроходима, нужно идти в обход. Дают на дорогу хлеба, очень кстати, т.к. дойдём ли сегодня до перевала – не знаем, да и когда будет возможность закупить продукты – тоже. Сожалеем, что не взяли с собою открытки с храмами Украины. Договариваемся, что оставим небольшой подарок внизу, с обратной стороны указателя. Пребывание в святом месте, общение и красота гор поднимают дух. Хорошо, что мы сюда заехали.

То, что не смогли в мутной Мтквари, навёрстываем здесь: купаемся, стираемся и сушимся. По старой дороге проехали пару конных. Затем лихо проследовал молодой парень на лошади с подрастающим жеребцом. Немного спустя он вернулся, привёз холодной минеральной воды, не отрывая глаз от наших девчат :). Георгий (Гио) предложил прокатить на лошади девушек, чем те не смогли не воспользоваться. Всё растаяло в улыбках. Оказалось, в селе даже есть интернет. В общем, не обошлось без совместных фото и обменом сетевыми контактами. Гио рассказал, что нам нужно вернуться почти до села, чтобы свернуть на путь к Цинубани. Старая же дорога непроходима. Ну вот: все довольны, чисты и сыты – трогаем.

Сворачиваем в гору по указателю к монастырям Нижний и Верхний Шуано. Круто, однако, сыпучие камни на дороге затрудняют ход. Навстречу спускается стадо коров. Пастух с ружьём говорит, что тут много зверей: волки, медведи. Лесистые колеи убегают то серпантином, то влобовую. Прямо по дороге течёт ручей чистой минералки. Здесь она чище и вкуснее, чем в районе Крестового перевала. Долго держаться в седле тяжело, часто приходится спешиваться. На серпантине с глубокими колеями навстречу сунет правильный джип, останавливается. Выходят два парня, в машине ещё маленькая девочка. Они ездили наверх собирать цветы, говорят, только там такие бывают. Выражают своё восхищение нашим маршрутом, Оля и Катя получают по свежему букетику. Эти цветы они умудряются ещё неделю возить с собой!

Перевал таки не близко, быстро холодает и чем выше, тем сильнее ветер. Наконец выходим на безлесную часть. Горы оглядываются в розовой дымке. Впереди развилка, пора искать воду и место для стоянки. Похоже, нужно экономить паёк, карта такой дороги не знает. Справа замечаю каменную церковь и идущего вдали человека. Бегу напрямую и машу руками. Но встречает меня овчарка, а уж потом – монах. Мы у древнего монастыря Нижний Шуано, теперь в нём служат, как и прежде. Рядом пасека, недалеко ручей и небольшой ставочек-бассейн. Общаемся, спрашиваю дорогу и: нет ли немного хлеба? Дорогу рассказывают, про воду говорят и хлеба дают. Душевные люди здешние монахи, да и вокруг монастырей заборов нет. Бегу к ребятам, солнце совсем низко, за спиною звенит колокол.

Пройдя поближе дорогою, идём с Леонидычем к монастырю, пока народ набирает воду. Несём подарки – открытки с храмами Украины и маленькую пасхальную иконку с молитвой на украинском языке. Колокол звал к вечерней, брат монах встретил нас и пригласил в храм. Здесь, в накинутом каптуре, пел его собрат, на свечах дышал огонь. Эхо ныряло сквозь открытую дверь, убегая в горы… Наши подарки неожиданно вызвали восхищение, вслед за которым был ответный дар – рыбные консервы и две банки клубничного варенья! Дай, Боже, этим людям благодати.

Отъехав до километра, встали на ровной луговой полке близ дороги. Ветер крутил туманом. Сверху, как сквозь воду, глядел большой круг луны. Температуру 13°C согревали горячим чаем с подаренным вареньем. На приборе высота 1855 м и символичных 33 км за день, но каких! Спокойной ночи :).

Ортубани, крепость - женский монастырь. (фотография слева)
У поворота на мон.Мзоврети. Что помнят эти камни? (фотография справа)
Ортубани, крепость - женский монастырь. У поворота на мон.Мзоврети. Что помнят эти камни?

Новый монастырский храм близ с.Циплована. (фотография слева)
У дороги. Останец башни на скале. (фотография справа)
Новый монастырский храм близ с.Циплована. У дороги. Останец башни на скале.

Прямо (налево/направо) пойдёшь - в монастырь попадёшь. (фотография слева)
Кедр и комплекс храмов мон.Козипа. (фотография справа)
Прямо (налево/направо) пойдёшь - в монастырь попадёшь. Кедр и комплекс храмов мон.Козипа.

Отец Тимотей в скромной церкви, которой почти полторы тысячи лет. (фотография слева)
Красавчик Гио и казачка Оля (фотография справа)
Отец Тимотей в скромной церкви, которой почти полторы тысячи лет. Красавчик Гио и казачка Оля

Гляжу: поднимаются медленно в гору... (фотография слева)
Катерина: сегодня целый день - подарок. (фотография справа)
Гляжу: поднимаются медленно в гору... Катерина: сегодня целый день - подарок.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Вс ноя 21, 2010 6:00 pm

Часть 12. Чудо при полной луне.

До полной луны ещё целый день и чудесное утро. С него и начнём. Подъём в 6.30, t=12°C. Ветер всё так же гонял туманы и морось, а мы гоняли чаи с монастырским вареньем. Солнечные лучи кое-где пробивались сквозь дымку, превращаясь то ли в трубы огромного органа, то ли в струны небесной арфы. Из облаков иногда выныривала гора-путеводитель со старой каменной тюрьмой на вершине. Сегодня выходим рано. Дорога пологая, но недолго. Войдя в лес, прижимаясь к скалам, она тянет всё выше и выше. Нужно сказать, что ночью мы были разбужены громовым лязганьем – это гусеничный трактор-экскаватор проследовал мимо и рокот его ещё долго метался по горам. Трактор прочистил лесную дорогу, вывернув камни и засыпав её свежим грунтом. Как он тут ехал ночью? Первый перевал оказался промежуточным, скоро и настоящий. Таки действительно, 2000 м есть, прав был лесник. А день с утра лёгок: сюда всего-то вышло чуть более часа ходу.

Мы рады, что, похоже, на верном пути, хоть и не отмеченном в карте. За перевалом рельеф волнами, робко выглядывает солнце. Выйдя из лесу, дорога под большим уклоном подрезает скалистый склон. Здесь нужно быть внимательным, иначе придётся жалеть, что у нас нет крыльев. Внизу золотые, почти осенние луга и зелёные горы. Рассмотреть их позволяет очередной прокол, Коля латает заднее. Вдали, как на мультяшной картинке, видим село – неужели Цинубани? На радостях выбираем прямую спусковую дорогу, брезгуя серпантином.

Сверху, боясь вспугнуть, глядим на идиллическую картину: строем стоят на лугу косари, мерно вращая косами. Чем-то они напоминают журавлиный ключ, взмахами разрезающий траву. Рядом круглые высокие копны. Вот мы и рассекречены, теперь смотрят на нас :). В селе тихо, грустно стоят брошенные дома прежних хозяев-осетин. Грунтовка идёт вдоль реки Гуджаретис-Цкали. Облака густо сковали небо. Проезжаем мимо ночного трактора, тракторист что-то ремонтирует, улыбаясь, приветствуем друг друга.

Проехав 12 км от Цинубани, оказываемся в Кимотесубани. Тут в камне высоких отвесных скал, над рекою, видим следы древних жилищ. Непонятно, как туда забирались люди? В селе выходим на асфальт. Народ говорит, что если подняться, попадём в древний монастырь (Тимотес-Убани XII-XIII вв), а жилища в скалах очень старые и никто не знает сколько им лет. Асфальт стелется у самой реки под высокими скалами, по описанию где-то тут базальтовые столбы. Приходится привыкать к потоку машин, до Цагвери всего 3 км. Дамочка на «мерсе» интересуется: кто мы, откуда и куда путь держим. Услышав, поднимает большой палец вверх и желает счастливой дороги.

В Цагвери людно, продаётся всякое съестное и сувениры. Полицейский поинтересовался, всё ли у нас в норме и не нужен ли переводчик, пожелал счастливого пути. Здесь самая низкая точка нашего сегодняшнего маршрута. Теперь хорошим асфальтом 15 км крутим серпантином до Бакуриани, набирая 600 м. Невдалеке слышен шум железной дороги. Значит, историческая узкоколейка Боржоми – Бакуриани ещё работает, а ведь ей более 100 лет! Камни у дороги подтверждают, что знаки «камнепад» тут не зря.

Удивительное место Бакуриани – природно-горнолыжный курорт. Как только мы проехали знак на въезде, белоснежные облака расступились, открывая голубое небесное море. На склонах зелёных гор видны лыжные трассы. Похоже, тут готовятся к туристическому сезону: строятся новые гостиницы и дороги. Нам посоветовали где можно пообедать, так мы оказались в «Премьер-отеле» :). И действительно, хачапури за 5 лари прямо с листа тут были самые вкусные, попросили добавки. На десерт, как всегда, арбуз. Выезжая, встретили группу израильских туристов.

До перевала Цхрацкаро (2454 м) почти 14 км дорога с подсыпкой. Подъём достаточно плавный, ближе к перевалу круче. Вода по пути не очень чистая. Солнце близится к закату, небо над Бакуриани остаётся в памяти от голубого до розового. На перевале уже стемнело, снова проверка документов. Опять пригодились ксерокопии паспортов, оставляем их и сворачиваем к Табацкури. Решаем проехать в темноте, хотим наверстать, наконец, непослушный график. Машин совсем нет. Огненный диск полной луны восходит, разливая мистический свет. Здешние склоны на карте обозначены как кочевья. Так и есть: встречаем кочевые жилища и лай собак.

Грунт продолжается, приходится объезжать ямы или прыгать в них. Ожидаемые 13 км до села Табацкури тянутся долго, спуск не сильно ускоряет. Фары включаем лишь иногда, луны достаточно. Когда едешь ночью, движешься, будто в параллельном пространстве. Наконец, в бронзовом свете видим блики воды. Это должно быть, долгожданное озеро! Село ложится рано, свет только где-то на одиноком столбе и всё. Проезжаем, пытаясь найти место для стоянки. Наверное, в такие ночи рождаются легенды. Ветер пускает золотую рябь по воде, телом пробегает прохладная дрожь, сверчки подпевают трещоткам, часовыми времён стоят у берега горы. Неподалёку проскакал всадник, цокая на камнях. В результате езды на ощупь попали в какое-то село, набрали воды в придорожной кринице и стали искать место для ночёвки.

Нашли площадку на свежем покосе, рядом с сетчатой огорожею. Рельеф прорисован тенями, на часах полночь. Полная луна течёт бликами на водной ряби, омывая горы, прохлада перетекает в холод. На душе радость, что мы здесь, на краю света, в гостях у сказки, даже Сашко Лірник сегодня отдыхает. Дневной и ночной путь: целых 73.9 км.

1)От мон.Нижний Шуано к перевалу. 2)За перевалом.
3)Впереди - Цинубани. 4)Брошенный дом в Цинубани.
5)Вдоль р.Гуджаретис-Цкали 6)Древние жилища в скалах над рекою близ Кимотесубани.
7)Подъём от Цагвери к Бакуриани. 8)На въезде в Бакуриани.
9)К перевалу Цхрацкаро (2454 м).
  1. От мон.Нижний Шуано к перевалу.
  2. За перевалом.
  3. Впереди - Цинубани.
  4. Брошенный дом в Цинубани.
  5. Вдоль р.Гуджаретис-Цкали
  6. Древние жилища в скалах над рекою близ Кимотесубани.
  7. Подъём от Цагвери к Бакуриани.
  8. На въезде в Бакуриани.
  9. К перевалу Цхрацкаро (2454 м).
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Вт ноя 23, 2010 1:34 am

Часть 13. Жемчужина Табацкури.

Пришёл рассвет, а мистика осталась. Солнце ещё не взошло, а уже видно, что мы стоим на краю кладбища. Вместе с тем, оказавшись здесь, восхищаешься чистотой и совершенством. Солнце сначала коснулось гор на берегу – вершин, одетых в ожерелья облаков. Осторожный туман покидал воду, оранжевое золото постепенно наполняло чашу вокруг озера. Контуры рельефа подчёркнуты, высокие стога прячут долгие тени. От берега отчалила лодка, потянулись птицы. Озеро очаровало, вселив любовь с первого взгляда.

Ориентирование показало, что ночные бродилки завели в село Молити. И это хорошо, озеро отсюда выглядит особенно живописно. Вслед за солнцем в небо поднялась пара хищных птиц. Вскоре и мы встали на колёса, повторяя вчерашний путь до села Табацкури. Так вот где мы были вчера :)! Огибая гору Мшрали-Мта, катим 4 километра берегом до села, осевшего на небольшом полуострове. Отсюда 10 км и немногим более 100 м набора до перевала Тавкветили (2100 м). На юге видны вершины Карадаг и Самсара (3284 м). Низкие ленты облаков оставляют контрастные отпечатки теней на яйлах. У восточного берега вытянулся загадочный остров. Дорожный грунт время от времени обнажает старую булыгу, сколько же ей лет? Вдали видны кочевья, белым пятном сгрудилась отара, беззаботно разбрелись лошади и пасутся коровы.

Жёлто-зелёные луга делит красная дорога. Красная, потому что здесь андезитовые породы. Леонидыч предположил, что оз.Табацкури создано древними вулканами. Дорога обрамлена жёлтыми железными бочками – такие оригинальные вешки. Местами каменными навалами дыбятся горки. Откуда ни возьмись, прибежала детвора, делимся конфетами. Перевал Тавкветили почти незаметен. Вчера перевалили Триалетский хребет, сегодня – Самсарский. Вдали увидели голубую Цалку, но такая близость обманчива, до Цалки ещё крутить и крутить.

Спуск превращается в костотруску. Попытка перейти на параллельные нитки выводит на старые мощёные отрезки. Решаем передохнуть и привязаться к карте. Рядом останавливается небольшой попутный караван лендроверов. Это израильских туристов катают по джип-маршруту. Дама в ведущей машине интересуется, нужна ли помощь, угостила солёными семечками. Мы перебросились парой фраз на иврите, удивляя еврейскую публику, припавшую к окнам. Напоследок говорю: «Шалом эрец Исраэль, лехаим!», желая счастья, в ответ – улыбки, поднятые руки и объективы видеокамер. Собрав немного чабреца, трогаем.

Скоро нас ждала другая встреча. Спуск выводит в долину к ручью. У дороги одиноко стоит старая каменная церковь. Вокруг ни души, только травы шелестят на ветру. Отворив дверь, входим под каменный свод. Слева от алтаря несколько икон, среди которых «Мария с сердцем», непривычная для здешних мест. Зажигаем свечу, что лежала рядом, замолкаем в тишине. Выйдя наружу, обнаруживаем камень с цифрами 1741.

Отъехав несколько сот метров, Леонидыч чинит камеру. Решаем держаться наезженной дороги и вместо равнины до Бурнашети, едем в подъём, катим нагорьем, а затем спускаемся в Кизил-Килису. Встречаем «Ниву» с армянским флагом. Тут и армянские и греческие и азербайджанские сёла, и в каждом старая грузинская или, может быть, армянская церковь. От Кизил-Килисы равнина и ровная дорога с подсыпкой на Кущи. У обочины старая церковь из красного камня, может быть, именно она дала название селу (Кизил-Килиса). В Кущи также интересный храм с колокольней. Поблукав немного по селу, выкатываем на Джиниси. Едем-едем, а Цалки всё не видно. Решили: пока не доедем, обедать не сядем.

В Даракови хотим скупиться на обед. Захожу в магазин:
- Добрый день, мы туристы из Украины. Хотим у вас чего-нибудь вкусненького прикупить.
В ответ – тишина. Затем хозяин отвечает:
- Откуда я знаю, что с Украины, почему по-украински не говоришь?
- Вітаю! Ми туристи з України. А чи є у вашій крамниці чогось смачненького: кавунчик, печиво, цукерки?
- А, брат! - Оказываюсь в крепких объятиях хозяина. – У меня друг есть из Донецка, Доценко фамилия – знаешь такого?
В общем, купили всё, что нужно и арбуз, конечно же :).

Отсюда всё в пыли, мотаются огромные самосвалы, долбят камни спецмашины, строят современную международную автотрассу. Техника и люди – из Азербайджана. Пыльный асфальт не очень порадовал. Усталые, падаем у свежего стога с видом на Цалку, чуть не доехав до села Гунья-Кала. Колдуем над обедом, не знаю, как девчатам всегда удаётся делать такой вкусный и красивый салат. Смотрим на Цалку, а в душе ещё радуемся Табацкури. После арбуза хочется полежать, но пора в путь – сегодня и так накружили.

В райцентре Цалка понеслись со спуска. Хорошо, давно бы так. В поисках поворота на Триалети попадаем к городскому парку. Тут улица Аристотеля с бюстом философу, рядом пустующий Дом культуры. Греческие сёла мы ещё встретим на своём пути. К дороге на Триалети пришлось подняться грунтом туда же, откуда лихо неслись с ветерком по асфальту – закон сохранения действует. На Цалкинском плато, как и у нас, в донецкой степи, есть большие курганы. Часто тут хоронили подобным же образом: на колесницах, с золотыми украшениями.

Триалети оказался небольшим тихим городком. История его интересна, когда-то это была немецкая колония Розеберг. В предвоенные годы немцев ждала тяжёлая доля, Розенберг переименовали в Молотов. А затем немцы, но уже военнопленные, строили ХрамГЭС… Двести лет назад здесь поставили кирху, возможно, это большая каменная церковь у дороги? В кринице запасаемся водой, отсюда уже долгожданный спуск. Дорога переходит в грунтовку с подсыпкой и падает крутым серпантином на 545 метров к реке Храми. Машин нет, только лес и скалы. На спуске приходится охлаждать обода, вечереет, видны первые звёзды. Из-за прокола оказываемся в полной темноте. Внизу горят огни плотины и городка энергетиков Храмгеси. Издалека слышно как в глубоком ущелье шумит Храми. Крутым склоном сверху донизу лежит нитка с рекою в огромных трубах, впечатляет. Везёт нам на ночные гонки. Сыпушное покрытие, глубокие колеи и крутые повороты оттачивают технику вождения в условиях темноты. Уклон большой, тормоза не держат или пускают юзом, приходится спешиваться.

Хремгеси как на ладони – миниатюрный городок с персоналом регулирующих плотин. Чем-то напоминает сказочные поселения. Дома в узком ущелье закрыты зеленью, рядом шумит река. Сюда добраться – нужно постараться. Спрашиваем народ, отдыхающий у подъезда, где можно встать на ночь. Советуют на берегу, у старых огородов, больше, попросту, негде. Тут всё такое тесное, что место нашли с трудом. Пробирает холод, у близкой реки оседает конденсатом туман. Высокие стены ущелья сокращают обзор, но даже пара звёзд в небе греет надеждой на погожий завтрашний день. А сегодняшний итог: 73.6 км и ночь на высоте 1020 м. Закрыв глаза, киноплёнкой проносятся Джавахетское нагорье и Табацкури, в круговороте рождения и смерти застыла гора Самсара.

1.) Рассвет над озером Табацкури. 2.) Очарованные.

3.) Пос.Табацкури на мысе. 4.) Оз. Табацкури. Слева - г.Шавнабад (2929 м).

5.) По старой булыге. За спиною - г.Мшрали-Мта (2481 м). 6.) По яйле. Впереди - г.Егоисар (2513 м).

7.) Цвет и тени. 8.) Перевал Тавкветили (2100 м). За спиною - г.Тавкветили (2582 м).

9.) Спуск с Самсарского Хребта. 10.) Леонидыч в плену отары.

11.) Церковь у восточного подножия г.Егоисар. 12.) Церковь и памятный знак в с.Кущи.

13.) Отдых над Цалкой.

  1. Рассвет над озером Табацкури.
  2. Очарованные.
  3. Пос.Табацкури на мысе.
  4. Оз. Табацкури. Слева - г.Шавнабад (2929 м).
  5. По старой булыге. За спиною - г.Мшрали-Мта (2481 м).
  6. По яйле. Впереди - г.Егоисар (2513 м).
  7. Цвет и тени.
  8. Перевал Тавкветили (2100 м). За спиною - г.Тавкветили (2582 м).
  9. Спуск с Самсарского Хребта.
  10. Леонидыч в плену отары.
  11. Церковь у восточного подножия г.Егоисар.
  12. Церковь и памятный знак в с.Кущи.
  13. Отдых над Цалкой.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Чт ноя 25, 2010 12:13 am

Часть 14. «За туманом нічого не видно».

«Туман яром, туман долиною» - утро, как в песне. Туман не мешает окунуться в чистую, норовистую Храми. Если зазевался – унесёт порогами. Рядом заброшенные куцые огороды в камнях. Собравшись, немного возвращаемся в игрушечный Храмгеси. Встречаем здесь вчерашних собеседников – греков и армян. Благодарим за добрые советы, говорим про жизнь, уточняем как попасть в Диди Гомарети. Теперь видно, что тут узко, как в бутылочном горле. От городка асфальт спускается, прижавшись к стене, на дороге мы одни. Пора выбираться из этого ущелья.

Через 4 км от стоянки сворачиваем направо через едва заметный мост перед устьем р.Чочиани, притока Храми. Дорога за мостом когда-то была асфальтом. Он пророс посередине, деревья взяли его в плен, сомкнув ветви над головою. Поднимаемся вдоль Чочиани, следуя её изгибам и подходя вплотную к скалам. За мостом через реку подъём становится круче, начинается глинистый грунт. Туман переходит в морось, на дороге лужи, движемся травяной кромкой. Вдоль реки поднимается лес, это урочище Чочиани. Чем выше, тем больше у дороги диких груш, пробуем красные плоды кизила. Есть хорошие места для стоянок. Собирая вчерашние сброшенные метры, выходим на границу леса. Тут уже больше камня на дороге, можно уверенно ехать. Взгляд назад ложится на горы, утопающие в лесах и тумане.

Наконец перевал, 1470 м. Стоим на пути туманных верениц, как на загадочном острове между небом и землёй. Мягкий спуск скоро привёл к селу. У кладбища на краю огромный крест св.Нино, обвитый белой цепью. Диди Гомарети известно тем, что тут целых семь (!) древних храмов. Два мы точно видели. В центре асфальтовое кольцо и видавший виды большой клуб. Располагаемся на обед под козырьком у колонн здания. Пока Катя и Оля колдуют над столом, успеваю заехать в магазин и взять в пекарне пахучего свежего хлеба. Мимо направляется в клуб детская ватага, тащит колонки и проигрыватель. За ними – молодой руководитель:
- Не хотите ли посмотреть, как мы будем танцевать грузинские народные танцы? Пойдемте, может и вам танцевать захочется?
Нам и хочется и захочется :), но что-то мы в этом походе не очень дружим с графиком – нужно ехать.

Мокрый дырявый асфальт ведёт сквозь сёла Саркинети, Ганахлеба, Велиспири. В каждом из них – храмы старше тысячи лет. В предгорья острыми копнами взбираются покосы, за туманом зеленеет полями долина. Поочерёдно пересекаем каньоны рек Аха и Усейнкенди, затем спускаемся в Земо-Карабулахи. Останавливаясь у знака, велик ныряет из-под Леонидыча, замирая колёсами вверх. Смеёмся, скоро придёт и мой черед скользить по мокрому спуску. Сюда стекаются с десяток рек со склонов. Здесь уже живут азербайджанцы, в муниципалитете Дманиси они составляют две трети населения, чувствуем другой колорит. Асфальт становится получше, но начинается долгий тягун. Бескрайние луга восточных предгорий, сколько глаз видит, укрыты копнами. Ветер движет морось, ни единого деревца, только голые коричневые горы и луга.

Встречная полицейская машина останавливается:
- Украина, привет! Вы в Дманиси едете?
- Привет! Хотим в Дманиси, доедем ли – не знаем.
- А где остановитесь? Мы бы хотели к вам приехать и оказать уважение :).

Улыбаемся, мы и сами не знаем, где встанем. Нам бы до перевала добрать, еще и ветер встречный. Добрали, перед самым Кариани. Пастухи гонят овец, старик азербайджанец предлагает: «Остались бы у нас, настоящего азербайджанского чаю попили». Спасибо, добрый человек, мы всё-таки поедем. Дорога идёт волнами до Камарло. Спускаются сумерки, дождик по-прежнему моросит, ветер не умолкает. По пути к Иагуфло, у автобусной остановки, замечаем мощный родник с азербайджанским текстом. Рядом стог сена и две сосны за ним. Тут и встали, пройдя 40 км за день. Сварили ужин, прячась от холодного ветра и дождя под каменной крышей. Вокруг родника кишмя кишели маленькие лягушки. Туман не ушёл и ночью. На сон грядущий была сказка Лирныка Сашка про долю чумацкую, про степь широкую, непогоду и ночные приключения.

1.) Река Храми. 2.) Храмгэси. Вверху нитки водяных труб.

3.) Асфальт вдоль р.Чочиани. 4.) Выбрались из ущелья, перевал уж близок.

5.) Перевал, одним колесом в небе. 6.) Церковь в с.Саркинети, VIII-IX вв (Св.Василия ?).

7.) Ещё церковь в с.Саркинети, VIII-IX вв (Вознесения ?). 8.) Земо-Карабулахи.

9.) Церковь X-XI вв, с.Земо-Карабулахи. 10.) Со склонов г.Инакдаг стекают реки и покосы.

11.) г.Инакдаг (1592.9 м) и наша дорога вдоль неё.

  1. Река Храми.
  2. Храмгэси. Вверху нитки водяных труб.
  3. Асфальт вдоль р.Чочиани.
  4. Выбрались из ущелья, перевал уж близок.
  5. Перевал, одним колесом в небе.
  6. Церковь в с.Саркинети, VIII-IX вв (Св.Василия ?).
  7. Ещё церковь в с.Саркинети, VIII-IX вв (Вознесения ?).
  8. Земо-Карабулахи.
  9. Церковь X-XI вв, с.Земо-Карабулахи.
  10. Со склонов г.Инакдаг стекают реки и покосы.
  11. г.Инакдаг (1592.9 м) и наша дорога вдоль неё.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Re: Август 2010 - Грузинские акварели. Отчет

Сообщение Харцизяка » Пт ноя 26, 2010 12:14 am

Часть 15. Меняем курс.

Утренний туман понемногу развеивался, открывая поросший сосною горный склон. Через дорогу, в низине, рассмотрели урочище Чаир и уходящие вверх копны горных покосов. Мелководный водоём заболочен, на южном берегу сосняк. Добраться до него мокрым грунтом было бы непросто, стоянку выбрали правильно. Иагуфло оказалось рядом, а до Дманиси – рукой подать. Появилась надежда, что скоро увидим солнце. Спускаясь к Дманиси разбитым мокрым асфальтом, я поскользнулся и лёг набок вместе с велосипедом. Как оказалось, немного смял нашу печку – творение Леонидыча. Вмятина не отразилась на работе устройства. Вообще, печка заслуживает несколько слов. Она может работать как с размещённой внутри мультитопливной горелкой, так и на дровах. Устройство включает колосники, обечайки, дверцу-регулятор тяги. Имея замкнутую форму, печка обеспечивает хорошую ветрозащиту и высокий КПД.

Странно, но на въезде в райцентр, нет знака. Пришлось колесить по городу. В мэрии долго выспрашивали: зачем нам их печать в маршрутке? В конце концов, фотографируемся у таблички муниципалитета. На почте встретил старика-земляка. Местный азербайджанец показал временное удостоверение гражданина Украины с регистрацией в Донецке. У полиции вчерашние полицейские рассказывают варианты нашего дальнейшего движения. Советуют посетить Дманисский Сиони, городище и археологический музей. Туда, правда, ещё 27 км. Напомню, здесь обнаружен один из древнейших гоминидов, живший 1.8 млн.лет назад! Мы же выбираем: старым мокрым асфальтом и грунтом, но на 16 км короче, или по шоссе? Глядя на нас, спорят, а затем говорят: «Дорога там плохая, но вы, ребята, проедете». Долой плавное шоссе, едем глубинкой по сёлам, с локальными спусками-подъёмами.

Круто спустившись, по мосту пересекаем реку Машавера и поднимаемся разбитым асфальтом из скалистого каньона. Воздух наполнен влагой, серые горы постепенно укрываются лесом. Остатки асфальта нетронуты, т.к. рядом идут ходовые грунтовки. Приятно ехать по мягкому влажному грунту. Пересекаем речушки Мамутли и Караклиска. Дорога ведёт прямо через сёла без указательных знаков, срывается морось. Покрытие превращается в грунтовку с подсыпкой. Миновали большое село Амамло. Здесь азербайджанский дух: он в людях, родниках, кладбищах, мечетях. Здороваемся привычным тут: «Салям!». От села Мамишло начинается плавный спуск до села Сафарло вдоль речки Карагу. Тишина, влажный туман и лёгкое золото на деревьях, словно пролог осени. Наконец доехали до шоссе, точнее, узкой дороги со старым асфальтом. В нашей маршрутке есть запасной вариант: вместо Беденского хребта пройти Арменией. Решили воспользоваться такой возможностью, чтобы немного познакомиться с этой страной.

Сворачиваем в сторону армянской границы, отсюда 18 км до КПП Гугути (Муганло). Дорога пуста, я бы сказал, заброшена. Деревья смыкаются кронами над головой, понемногу облетает листва. Запах близкой осени смешивается с шумом реки Мошевани. В поворотах асфальт наклонён, как на треке, от края до края полотна – перепад больше метра. Подъём ущельем кажется бесконечным. У развилки на греческое село Сакире останавливаемся – наконец-то живая душа. Аборигенка, ожидающая попутки, немного рассказывает о селе, о жизни, говорит, что рядом родник. Полакомившись ежевикой, делаем рывок до границы. Вышло 500 метров набора от Сафарло.

На КПП никого из проезжих нет. Навстречу с улыбкой выходит весь штат. Я ещё не встречал такой радушной, можно сказать, домашней атмосферы при пересечении границы. Пока в паспорта ставят печати, рассказываем где мы были и куда едем, смеёмся и шутим. До свидания Сакартвело и Квемо Картли, здравствуй Армения! С армянской стороны останавливаемся в кафе и просим чего-нибудь традиционно национального. Тем временем со слов хозяйки пополняю блокнот запасом армянских слов. Расплатились лари, а на сдачу взяли местных драм. Так просто – завтракали в Грузии, обедаем в Армении. Пока собирались, проснулся дождь и эхо грозы. Пережидая под навесом, услышали историю о том, как хозяева когда-то бежали из Баку и обосновались здесь. Наверное, дождь сближает и открывает сердца.

Дождавшись «окна», вставляем ногу в стремя, говорят, подъём скоро закончится. Наши чехлы на велорюкзаках как цвета радуги в сером тумане. Через два километра достигаем перевала через Сомхетский хребет, 1585 м. И, о чудо, дождь остаётся за спиною, а впереди раскинулась широкая долина! Это край Ташир/Локи уютно лёг в ладонях гор. Плавно катимся свежим асфальтом, оказывается, как мало нужно для счастья :). Перед городом Ташир (бывш. Калинино) дорога оживает, встречаем автомобили советского автопрома, от которых уже успели отвыкнуть в Грузии. В Ташире завидели каменную армянскую церковь, подъехали рассмотреть. Оказалось: католическая церковь Св.Саркиса, открыта в 2000 году. Тут же привлекли к себе внимание. С нами сначала здороваются по-английски, узнав, что мы украинцы, приглашают в гости, спрашивают, нуждаемся ли в чём-либо. В ответ благодарим и выходим на трассу. Машина сопровождения ведёт нас за город и сигналит, пассажиры машут руками, желая счастливого пути.

Здешняя равнина после горных дорог непривычна. Скоро доехали до Саратовки, вытянутой вдоль трассы. Вечереет, впереди темнеют чёрные косы дождя – пора искать стоянку. Заехали в крайнюю хату спросить воды. Вышел хозяин, пригласил во двор. Пока наполняли фляги, высыпала весёлая армянская семья: пять дочерей и сын, если я не сбился со счёту. Нам предложили встать недалеко за селом. Уже традиционно угостили детвору украинскими конфетами и расстались с добрыми напутствиями, везёт нам на хороших людей.

Расположились на ночь за посадкой, на свежем покосе, в ста метрах от каньона реки Ташир. От последнего ночлега накрутили 60 км. Сегодня 24-е августа, День независимости Украины. Коля вывесил украинский флаг над лагерем, к ужину добавили немного сладкого. Неподалёку прошли к ночному пастбищу лошади, запели сверчки, совсем как дома. Тут без сказки не обойтись. Сашко Лирнык поведал «про богатиря Ахмеда, силу характерницьку, та Грицька - кобилячу смерть», мудрая сказка. И ведь не выдумал ничего – правду рассказал.

1.) Утро туманное. Стоянка близ Иагуфло. 2.) По пути к Амамло.

3.) Вдоль р.Карагу. 4.) Армения. Поворот у перевала 1585 м, в Дзорамут мы не ехали.

5.) Покосы от перевала. 6.) Ташир. Католическая церковь Св.Саркиса, 2000 г.

7.) Саратовка в долине Ташир/Локи.

  1. Утро туманное. Стоянка близ Иагуфло.
  2. По пути к Амамло.
  3. Вдоль р.Карагу.
  4. Армения. Поворот у перевала 1585 м, в Дзорамут мы не ехали.
  5. Покосы от перевала.
  6. Ташир. Католическая церковь Св.Саркиса, 2000 г.
  7. Саратовка в долине Ташир/Локи.
Харцизяка
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 7:11 pm
Откуда: Донецьк, Україна

Пред.След.

Вернуться в Вело походы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1

cron
Orphus